Балясины — элементы лестничных ограждений. От того, насколько прочно они закреплены, зависит надежность перил — ограждения должны выдерживать значительную боковую нагрузку, чтобы взрослый человек мог спокойно на них опереться.
Материалы и конструктивные особенности перил
По нормам и правилам безопасности, на любой лестнице, в которой больше 3 ступеней, необходимо устанавливать перила. Конструкция деревянных ограждений:
- Опорные столбы или тумбы, с которых начинаются и заканчиваются перила. Обычно делают с фигурными оголовками.
- Балясины — вертикальные стойки между опорными столбами, установленные на пол, тетивы или ступени. Могут быть точеными (изготавливают на токарных станках), резными (режут вручную или на программируемом многоосевом станке), фрезерованными (с винтовой/продольной/косой нарезкой, украшенные резными деталями).
- Поручень — планка, уложенная поверх балясин по всей длине перил, или закрепленная на стене. Конфигурация определяется формой лестницы.
- Подбалясенник — рейка, установленная на тетиву или на пол для крепления балясин и усиления жёсткости конструкции. Используют для закрепления плоских, резных, прорезных балясин, которые ровно входят в паз.
Все элементы перил изготавливают отдельно, а затем собирают на месте монтажа лестницы.
Срок службы и внешний вид ограждений зависит от качества и породы древесины. Так, например, если использовать плохо просушенный материал, элементы марша могут перекоситься со временем. Для изготовления внутренних межэтажных лестниц влажность дерева не должна быть больше 12%, для наружных — 15-20%.
Дерево для перил:
- Сосна. Мягкая смолистая порода. Хорошо склеивается и принимает гвозди/шурупы для соединения деталей. Применяют для изготовления опорных стоек, подступенков.
- Кедр. Древесина прочная, но в тоже время мягкая и гибкая. Ее легко обрабатывать режущими инструментами. Поверхность гладкая и слегка маслянистая из-за наличия в дереве смол и эфирных масел. По способности удерживать крепеж уступает сосне. Можно закреплять детали дополнительно на клей. Обладает устойчивостью к повышенной влажности, поэтому подходит для перил на уличные лестницы.
- Лиственница — самая прочная, твердая и смолистая среди хвойных пород. Минус — плохое вхождение гвоздей и шурупов, а также недостаточная вязкость, из-за чего может раскалываться при забивании гвоздей.
- Дуб. Прочный, твердый, устойчивый к гниению пиломатериал. При вбивании гвоздей или ввинчивании шурупов возможно растрескивание древесины, поэтому предварительно необходимо высверлить отверстия под крепления.
- Ясень. По свойствам близок к дубу. Из-за хорошей гибкости используется для создания гнутых поручней.
- Бук. Характеризуется высокой плотностью, устойчивостью к деформации. Дерево гибкое, хорошо режется. Недостаток — повышенная гигроскопичность (необходима надежная защита от влаги). Не применяют в конструкциях на улице и во влажных помещениях. Балясины из бука можно закреплять на шурупы. Важно! Шурупы, ввинченные в древесину бука, могут ломаться, но не выдирают дерево с «мясом» при работе соединения под нагрузкой.
- Береза. Твердая, вязкая, гибкая древесина легко обрабатывается, хорошо окрашивается и полируется. Используют для изготовления поручней, балясин, фигурных накладок и любых элементов. На открытом воздухе перила из березы быстро поражаются гнилью и разрушаются, поэтому их необходимо регулярно обрабатывать антисептическими пропитками. Крепежные элементы держит хорошо. Желательно перед креплением засверливать отверстия.
- Орех. Прочный, устойчивый к растрескиванию. Свободно гнется и легко подается различным видам обработки. Хорошо переносит повышенную влажность. Умеренно устойчив к гниению. Из ореха делают тетивы, балясины и поручни.
Особенности монтажа деревянных перил и балясин
Ограждения ставят с двух сторон марша, включая площадки. Если лестница узкая и идет вдоль стены, то допустима установка перил только с внешней стороны.
СНиП рекомендуют делать ограждения не ниже 90 см. Строители обычно учитывают средний рост взрослых, проживающих в доме. Максимальная высота перил — 1,2 м. В любом случае, она должна защищать от падения с лестницы.
Ширина поручня — от 3 до 7 см. Рука человека должна удобно обхватывать опору. Если в семье есть дети, целесообразно устанавливать дополнительный поручень (на высоте 50 см от ступеней). Деревянная поверхность должна быть хорошо обработана — без острых углов, сучков и зазубрин. Форма поручня может быть любой, но лучше, чтобы верхняя часть была закругленной.
Балясины состоят из трех частей — основание, центр и опора. Именно центральная часть выполняет декоративную функцию. Основание и опора предназначена для надежного крепления к полу и поручням. Стойки устанавливают на расстоянии 10-15 см друг от друга, чтобы при ходьбе не упасть в промежуток между ними. Выбор шага зависит от глубины ступеней и сечения самих балясин. Если лестницей пользуются дети, балясины ставят с шагом 8-10 см или устанавливают на перила специальные приспособления, защищающие от случайного падения (сетки, экраны). Перила обязательно ставить на винтовые лестницы. Если подъемом не будут пользоваться пожилые или физически ослабленные люди, от ограждений можно совсем отказаться.
Балясины закрепляют на тетиве или ступенях, опорные столбы — на полу. В некоторых дизайнерских маршах перила могут выступать за лестницу и тогда стойки крепят к полу. Способ установки деревянных ограждений зависит от их конструктива, размеров, материалов лестницы и перекрытий.
Для определения количества вертикальных стоек, которые будете устанавливать на тетиву, измерьте длину лестницы и поделите на шаг между ними (10-15 см). Если ограждения будут закреплены на проступях, — количество балясин равно количеству ступеней (каждый столбик размещают на одной ступеньке). Если в доме есть маленькие дети или домашние животные, лучше установить по 2 балясины на ступень и оставить меньший промежуток между ними.
Как закрепить балясины на полу и ступенях?
Перила на лестнице устанавливают после монтажа ступеней. Для выбора способа крепления балясин необходимо ориентироваться на материал основания. Например, для соединения дерева с деревом применяют крепеж с резьбой. Для бетона — строительные гвозди, шурупы, анкеры. Для металла — саморезы. Для надежности крепления можно дополнительно использовать клей или жидкие гвозди.
Вначале делают разметку — на полу или ступени устанавливают одну балясину и обводят торец карандашом. Столбик должен находиться с небольшим отступом от края лестницы. Величина такого отступа берется произвольно, но так, чтобы сохранилась полезная ширина пролета, и центр стойки не приходился на край ступени. В полученном квадрате проводят диагонали. Точка пересечения диагональных линий — центр, в котором с помощью сверла высверливают отверстие. Его диаметр должен быть меньше диаметра крепежа. Такое же отверстие высверливают и на торцевой части стойки.
Верхушки балясин выравнивают по шпагату, а ровность линии — по уровню. Первыми устанавливают крайние опорные столбы (один на первой ступеньке или перед ней, второй — на площадке между пролетами или в конце лестницы). Затем между опорными стойками на размеченных точках закрепляют балясины. Поручень завершает монтаж перил.
В заводских комплектах перил из дерева или комбинированных с металлом обычно вложены крепежные детали и инструкция по установке. Для более надежного соединения все деревянные элементы можно сначала посадить на монтажный клей.
Самый простой способ — крепить балясину к деревянному полу или ступеням саморезами под углом сверху. Металлический крепеж, длиной 80-90 мм со средним шагом резьбы применяют для быстрого монтажа деревянных заготовок без предварительной подготовки поверхности. В середине торца балясины сверлом делают отверстие, куда вкручивают саморез под углом в 30-40 градусов так, чтобы он вышел через торец. Затем стойку вкручивают в основание, проворачивая ее до полного закрепления. Для крепления 1 балясины нужно 4 самореза.
Соединение поверхностей из мягкой древесины, например, сосны, можно осуществить без предварительного засверливания — при достаточном старании саморез быстро войдет вглубь хвойной породы. В балясинах из твердых пород нужно сделать отверстие под саморез, чтобы избежать растрескивания дерева при вкручивании крепежа. При этом диаметр просверливаемого отверстия должен быть на 1 мм меньше диаметра крепежа — так фиксация будет более надежной. Шляпку самореза закрывают декоративными накладками. Однако при таком способе крепления надежность перил будет ниже, чем в случае с другими способами — при любых сдвигах лестницы в древесине могут появиться трещины, а крепление быстро расшатается.
Более надежный способ закрепления балясин — сквозной монтаж на горизонтальную плоскость (ступени или пол). Соединение получается скрытым (его не нужно маскировать мастиками или накладками). Для закрепления стоек применяют саморезы по дереву или металлические резьбовые шпильки. Саморез вкручивают в проступь и на него насаживают торец балясины. Монтаж на шпильки осуществляется разными способами:
- Крепеж закручивают самонарезной стороной в центр балясины, а метрической — в проступь или пол, предварительно смазав клеем и присыпав опилками. Для более надежного крепления внутрь засверленного отверстия тоже наливают небольшое количество клея.
- Резьбу шпильки вкручивают в торец стойки, а метрическая сторона остается на поверхности. В проступи делают отверстие и вклеивают внутрь него одну или две металлические гайки, на которые устанавливают подготовленную балясину. Главное достоинство такого монтажа — возможность быстро разобрать ограждение при необходимости ремонта.
- Шпильку закрепляют, как в предыдущем варианте монтажа, но в проступи сверлят сквозное отверстие. Для стяжки элементов устанавливают шайбу и с обратной стороны накручивают гайку. Такой монтаж возможен при малой толщине ступеней в открытых лестницах. Если балясина разболтается, крепеж можно будет подтянуть.
Деревянный шкант — шип с круглым сечением, изготовленный из дерева твердых пород. Для установки балясин применяют шканты диаметром 10-15 мм, длиной 50-60 мм. Опорные столбы на шканты не крепят — лучше использовать шпильки или болты. Для максимальной прочности рекомендуем выбирать крепеж, выточенный из той же породы, что и лестница. Монтаж балясин на шканты напоминает монтаж на шпильки. Чтобы высверлить отверстие нужного диаметра и избежать растрескивания деревянного основания, сначала используют сверло диаметром 5 мм, а затем рассверливают отверстие до нужного размера.
Преимущества использования шкантов:
- обеспечивают креплению высокое сопротивление на сдвиг;
- повышенная прочность соединения (прочность можно повысить, увеличив количество шкантов);
- дешевле металлического крепежа;
- не ржавеют, как метизы;
- места соединений скрыты.
Крепление балясин к тетиве
Установку балясин на наклонных балках выполняют такими же способами, как и на горизонтальных поверхностях. Но необходимо подрезать нижнюю часть стоек по углу наклона тетивы. Для это запиливаем балясину сверху и снизу под уклон лестницы. Делаем разметку на подбалясеннике и закрепляем на нем нижнюю часть стоек. Верхнюю часть — крепим на рейку. Подбалясенник с установленными на нем балясинами закрепляем на тетиве саморезами (в промежутках между столбиками) или сажаем на клей. Верхнюю рейку закрываем поручнем.
Шляпки крепежных элементов легко спрятать, закрепив между соседними опорами на тетиве короткие планки, толщина которых позволит перекрыть точки входа метизов.
Крепление поручня
После крепления балясин к перилам из дерева, нужно уложить поручень. Для его закрепления используют шканты, саморезы, гвозди, болты, клей. Кроме того, деревянный поручень можно закреплять на балясины и столбы, применяя подперильную рейку. Для монтажа пристенного поручня применяют кронштейны под разный профиль. Количество кронштейнов зависит от длины поручня. Обычно ставится по одному — вначале и в конце перил, остальные с шагом 40-60 см. Чем меньше несущая способность стены, тем чаще ставим настенные держатели для перил.
Крепеж подбирают в зависимости от материала стен:
- дерево — саморезы;
- бетон, кирпич — дюбеля.
Каждый кронштейн закрепляют, минимум, в 4 точках. Чем метизы длиннее, тем надежнее соединение.
Вначале необходимо отрезать кусок деревянной заготовки нужной длины на прямолинейные участки ограждений, например, от одного опорного столба до другого, от верхнего/нижнего столба и до поворота лестницы. На углах и разворотах марша устанавливают короткие отрезки из одной или нескольких частей. Места стыков двух фрагментов должны плотно прилегать друг к другу.
Для монтажа поручня на перила верхнюю часть вертикальных стоек срезают под определенным углом, который определяется крутизной подъема. Для подрезания между опорными тумбами вверху и внизу пролета натягивают нитку, которую привязывают на одинаковом расстоянии от верхушек столбов (там, где предполагается поставить поручень). Карандашом отмечаем на стойках наклонную линию. Вместо нити можно использовать лазерный уровень или любую ровную рейку. По отмеченной линии отпиливаем верхушки балясин и делаем в них отверстия под крепеж. Важно! При установке поручня на шканты или шпильки отверстие в балясине делают до подрезки — так проще найти центр и сверлить.
Не рекомендуем ставить саморезы или гвозди насквозь — видимые шляпки крепежа портят весь вид. Лучше использовать вспомогательную планку, одна сторона которой ровная, а другая с шипом, повторяющим паз в нижней части поручня. Ровную часть закрепляем на столбиках саморезами или гвоздями, с шипом — промазываем клеем и насаживаем поручень. Чтобы крепеж со временем не разбалтывался, а соединение было более жестким, при закреплении через планку, на каждую балясину можно использовать по два или больше самореза/гвоздя. Получается скрытое крепление и надежное соединение. Единственный минус — подперильник увеличивает высоту поручня на 2-3 см. Вспомогательную планку можно сделать не деревянной, а из тонкой стали или алюминия. Соединяем универсальным клеем, который хорошо склеит дерево с металлом.
При профессиональном монтаже поручня используют зип-болты — крепеж-стяжку (шпилька с резьбой и съемным редуктором). Под такое крепление в нижней части поручня делают технологическое отверстие, которое потом закрывают декоративной накладкой в тон древесины. Такая заглушка почти незаметна. Плюсы крепежа Zipbolt:
- быстрый монтаж;
- аккуратные и красивые соединения;
- подходит для элементов сложной формы;
- при люфте болт можно затянуть;
- поручни можно собирать и разбирать много раз без потери прочности перил.
Финишные работы
Деревянные ограждения обычно собирают из деталей с окрашенной поверхностью. После монтажа маскируют соединительные швы, места примыканий элементов — поручня к балясинам, стоек — к полу или ступеням. Зазоры до 1,5 мм заполняют акриловым герметиком или пастой на основе натурального воска.
В неокрашенном дереве щели заделывают шпаклевкой, а затем грунтуют водорастворимым грунтом и красят сразу всю перильную или лестничную конструкцию. Перед покраской лаком для снятия поднявшихся волокон деревянную поверхность шлифуют.
Полезные советы по монтажу перил
Основание, на которое устанавливаются вертикальные стойки и поручень, должно быть ровным и прочным, чтобы обеспечить плотное прилегание и надежное соединение. Например, если на полу положена плитка, под ней не должно быть пустот. Низкие прочностные характеристики несущих элементов снижает срок службы перил.
На лестнице с поворотом балясины и опорные стойки на самом углу поворота не ставятся. Их устанавливают на небольшом расстоянии от точки пересечения линий поручня.
Вначале устанавливают опорные стойки (вверху и внизу лестницы). Только затем можно приступать к монтажу остальных опорных элементов.
Перед нанесением клея дерево необходимо обезжирить для обеспечения хорошей адгезии.
После закрепления стоек убедитесь, что они не шатаются и не люфтят. Ес ли их можно покачать, крепление выполнено с ошибками.
Неопытный в строительстве человек не всегда может справиться с установкой лестничных ограждений. В этом деле важна последовательность, аккуратность, особенно при разметке стоек. Необходимо знать, какой вид крепежа выбрать, какими способами выполнять монтаж балясин, перил на бетонном или деревянном полу.
